Anella Malik trabalhou como diplomata antes de se tornar contadora de histórias sobre a história da alimentação negra – e muito mais. Ele hospeda a série da web, “nosso bloco,Black trata de negócios e heróis locais, organiza passeios globais e é o escritor e criador de conteúdo por trás do site mencionado acima. Alimente o dono.
Ele também é autor de “American Soul: a história negra da alimentação nos Estados Unidos“(National Geographic, US$ 40), que traça a história dos hábitos alimentares negros nos Estados Unidos desde a primeira chegada registrada de povos africanos aos assentamentos norte-americanos em 1619 até os dias atuais. O livro, lançado em setembro, enfatiza o quão profundamente a história da alimentação negra está na história alimentar americana.
Durante a escravatura, o trabalho agrícola e culinário dos africanos constituiu a espinha dorsal da economia colonial e foi utilizado como ferramenta para controlar o acesso aos alimentos e à água, explica. Alimentos africanos como milho, arroz, inhame, feijão-fradinho, abacate, berinjela, amendoim e muito mais foram trazidos com escravos através do Atlântico.
O comércio de escravos transformou o açúcar de um luxo raro em uma mercadoria acessível e possibilitou a vasta riqueza que moldou a culinária americana, permitindo que ricos proprietários de escravos experimentassem a agricultura e a culinária, treinassem chefs e trabalhadores e importassem ingredientes caros.
Por exemplo, a equipe escravizada de George Washington mantinha uma casa de gelo que lhe permitia servir refeições frias mesmo no verão, e seu chef escravizado, Hercules Posey, foi um dos primeiros chefs famosos do país.
e James Hemings, um chef escravo da plantação de Thomas Jefferson em Monticello, formou-se como confeiteiro na França enquanto Jefferson estava lá e foi talvez um dos chefs mais bem treinados da América na época. Ele ajudou a popularizar o macarrão com queijo, então um prato conhecido em Paris.
No Norte, os primeiros clientes americanos eram formadores de opinião negros e criadores de tendências culinárias. Por exemplo, Thomas DowningFilho livre de pais escravos, Thomas Downing fundou o Oyster House, um restaurante requintado de ostras que também era uma parada da Ferrovia Subterrânea.
Após a Guerra Civil, muitos dos empregos disponíveis para os negros envolviam a agricultura, o serviço de alimentação ou o trabalho doméstico – funções profundamente ligadas ao sistema alimentar. No Ocidente, os negros tiveram um grande impacto na formação da indústria pecuária: estima-se que os negros representem cerca de um quarto dos vaqueiros que trabalham na criação de gado e em fazendas, escreveu Malik.
Na década de 1920, a Renascença do Harlem fez do Harlem um centro de comida e cultura negra. Os chefs negros também foram uma parte fundamental do movimento pelos direitos civis: na década de 1950, Geórgia Gilmore E outras mulheres negras formaram o Club From Nowhere, um grupo que vendeu comida durante o boicote aos autocarros de Montgomery para ajudar a financiar o boicote, apoiou o sistema de partilha de boleias necessário para manter o boicote em funcionamento e cujo aumento das deslocações diárias as deixou com menos tempo para cozinhar.
Nas décadas de 1960 e 70, o Festa dos Panteras Negras oferece café da manhã gratuito Para as crianças em idade escolar de Oakland, a comunidade ajuda a enfrentar a insegurança alimentar.
Mas o livro de Malik não termina no passado. Ele identifica muitos líderes e influenciadores contemporâneos no mundo culinário que continuam a moldar os hábitos alimentares dos negros: pessoas como Bryant Terryex-chef do Museu da Diáspora Africana em São Francisco, cujo trabalho se concentra na justiça alimentar; e Pierre Thiam, um renomado chef senegalês baseado em Oakland, que hoje lidera esforços para popularizar o fônio, uma cultura resistente à seca da África Ocidental, entre muitos outros.
Malik fez uma pausa nas aulas de árabe em Omã para conversar com o The Mercury News. As respostas foram editadas para maior extensão e clareza.
P: Conte-me um pouco sobre sua formação e como você se envolveu neste trabalho que explora a história negra da alimentação na América.
R: Fui diplomata dos EUA em outra vida e meu foco estava principalmente no Oriente Médio e no árabe. Foi isso que estudei. Por isso fiz mestrado. Então comecei a trabalhar e fiz coisas. E então eu desisti.
Explorei a comida no Oriente Médio principalmente como uma forma de me conectar com as pessoas e sair da bolha de expatriados. Gastei milhares de dólares aprendendo árabe e queria usá-lo em vez de ir a restaurantes franceses e italianos. Eu estava contando histórias sobre comida assim.
Depois que deixei o Serviço de Relações Exteriores, comecei a explorar e documentar alimentos em DC e alimentos na América. Pensei em tentar contar a história nas redes sociais e ver o que aconteceu. Se não der certo, pretendo conseguir um emprego em um restaurante, porque sempre trabalhei em restaurantes durante o ensino médio, a graduação e a pós-graduação.
E então comecei a contar histórias sobre comida e cultura, comida e história, mais do que apenas comida, nas redes sociais. Finalmente, surgiu o projeto deste livro, e então passei três anos conversando com pessoas em casa, lendo e pesquisando sobre hábitos alimentares negros. No final das contas, descobri que a comida é uma linguagem universal, assim como a música.
Mesmo agora, estou em Omã e há elementos com os quais qualquer pessoa pode se identificar, mesmo que não compreenda completamente os elementos ou as palavras. Esta é a minha visão agora: a comida como memória viva, uma história viva como algo cultural e histórico.
P: Você cobre muita história negra americana em seu livro. Como você tenta capturar tudo isso em um só lugar?
R: Não há como capturar tudo, mas tentei definir o livro como ponto de partida. Haverá pessoas que ficarão de fora e haverá momentos históricos que ficarão de fora. É apenas a natureza de uma história tão longa. Os negros estão na América do Norte há muito tempo. Minha abordagem foi adotar uma abordagem semi-histórica, conduzindo as pessoas através de momentos e movimentos importantes.
É claro que cobrimos a escravatura e o profundo envolvimento dos negros na agricultura durante esse período. Mas há uma seção no livro sobre a economia norte-americana e colonial, porque naquela época esses ingredientes importados e tendências alimentares eram realmente franqueados. Não o teríamos se as escravas não criassem enorme riqueza importando ingredientes e enviando os seus chefs escravizados para França para formação.
E depois falamos sobre coisas como a Grande Migração e movimentos populares. Minha abordagem foi dar às pessoas referências históricas que elas poderiam ter ouvido em outros contextos e então complicá-las – porque é uma história complicada.
P: Quais foram algumas partes surpreendentes ou interessantes de sua pesquisa?
R: Alguns dos melhores momentos e mais ressonantes para mim foram as entrevistas que fiz com chefs, pessoas que trabalham hoje em restaurantes ou pessoas que trabalham na mídia alimentar hoje, porque muitas delas têm paralelos com as histórias contadas nas partes históricas do livro. Uma coisa é pesquisar a Grande Migração e outra é perguntar como meus chefs negros favoritos de Nova York chegaram a Nova York com suas famílias?
Vejamos alguém como Cheryl Day, que é uma grande força na culinária sulista. Ele voltou para Savannah depois que sua família se mudou para a Costa Oeste. Hoje, o cenário do churrasco em Los Angeles é muito sombrio. Mas por que isso aconteceu? Por causa da Grande Migração.
P: Onde a Bay Area se encaixa nessa história? Você mencionou o café da manhã da Festa dos Panteras Negras.
R: O livro definitivamente fala sobre a alimentação como parte integrante deste movimento de justiça social de várias maneiras. Um programa de café da manhã. Outro é Georgia Gilmore e Club From Nowhere e o boicote aos ônibus de Montgomery, e como a alimentação foi essencial para apoiar esse boicote.
Existem movimentos históricos que não são realmente centrados na alimentação: concentram-se na mudança da estrutura subjacente da nossa sociedade. Mas, repetidamente, vemos os alimentos sendo usados como uma ferramenta, ou os profissionais da alimentação – chefs, padeiros, cozinheiros domésticos, etc. – se aproximando para apoiar esse movimento, que ainda vemos hoje.
Em todas as cidades, quando ocorre uma crise, as primeiras pessoas a alimentar as pessoas ou a recolher dinheiro são geralmente as barracas de comida profissionais locais. Hospitalidade As pessoas são hospitaleiras. Acho que isso geralmente faz parte da essência de seu ser.
P: Você fala no livro sobre como a história negra é muito maior do que apenas o Mês da História Negra. Mas estamos montando essa história para o Mês da História Negra. Há algum momento histórico específico que você compartilha no livro e que gostaria que mais pessoas conhecessem?
R: Penso que os feriados nacionais e o Mês da História Negra são algo a que devemos prestar atenção como consumidores e cidadãos. A história negra nos Estados Unidos é controversa no momento. E não apenas a história negra, mas muitas histórias marginalizadas estão sendo lutadas, nos conselhos escolares, online e nos clubes do livro.
Em vez de apontar aos leitores um momento histórico específico ou mesmo uma história específica do livro, gostaria de exortá-los a considerar que toda esta história neste livro continua hoje, e que a exploração, a marginalização e a violência cometidas contra os negros e os povos indígenas continuam hoje.
Estamos num momento histórico em que tudo é muito aberto e cabe a nós ter as conversas difíceis para enfrentar. Então, em vez de direcioná-los para um momento histórico específico, eu diria que o momento em que você pode estar à mesa de jantar com seu primo e talvez o momento certo não seja apenas o Mês da História Negra, mas para sempre.
P: Mais alguma coisa que você deseja destacar ou compartilhar?
Resposta: Há muito da nossa história que não somos ensinados ou dos quais não temos conhecimento por uma infinidade de razões. Mas a história negra é a história americana, inegavelmente. Às vezes, pode ser desconfortável, mas é com o desconforto que aprendemos.
Acho que o mundo só sente vontade de olhar para Martin Luther King Jr., através da estrutura das suas citações mais simpáticas e educadas, quando na verdade é muito mais complexo e muito mais amplo. “American Soul” é uma tentativa de ver uma amostra disso.
Há muitas pessoas em todo o país que estão fazendo isso. Muitos deles estão no livro, e é por isso que quis incluir deliberadamente uma seção mais inovadora. Acho que é muito importante que as pessoas diversifiquem conscientemente o que comem e às vezes sejam desafiadas pelo que veem, ouvem ou veem. E assim este livro está entre uma longa lista de pessoas que fizeram isso, mas nem todas são figuras históricas. Muitos deles estão vivos e ativos hoje, e muitos deles estão em livros.
Detalhes: “American Soul: The Black History of Food in the United States”, de Anella Malik e Rena Wilson (National Geographic, US$ 40), foi publicado em 9 de setembro de 2025. Saiba mais anelamalik.com Ou siga-o no Instagram @theanelamalik.
